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En ce qui concerne le MANIEMENT des ciseaux à bois
 Les ciseaux à bois font partie de l’équipement essentiel du travail du bois. Quel que soit le type de travail que vous exécutez à l’aide de ceux-ci, vous devez d’abord vous assurer que la pièce à travailler est bien fixée à une surface solide.
Pour le dressage, la pièce de bois est mise sous serres sur une surface plane.
Pour le maniement du ciseau, il faut empoigner le manche du ciseau d’une main de manière à ce que l’index longe la lame. L’avant-bras est maintenu dans le prolongement du ciseau, le coude collé au corps. De l’autre main, saisissez la lame entre l’index et le pouce, en arrière de la partie tranchante. Poussez, sans excès, sur le manche et servez-vous de l’autre main pour contrôler la force et la direction exercées sur la lame. Lorsque vous devez exercer une force plus grande sur la lame, frappez l’extrémité du manche du ciseau avec la paume de la main en gardant toujours l’avant-bras dans le prolongement de l’outil.
Pour le travail sur un bois dur ou pour l’élimination de rebuts dans une entaille profonde, utilisez un maillet. Si vous dressez un logement pour la pose d’une charnière, tapotez doucement le manche du ciseau avec un maillet tenu à mi-manche.
Le façonnage du bois de bout se fait à plat, sur une pièce de rebut en bois. Le ciseau est tenu verticalement en plaçant le pouce sur la tête du manche. L’autre main est posée sur la pièce à travailler et contrôle l’action de la lame en empoignant celle-ci entre l’index et le pouce. C’est à partir de votre épaule que vous exercez une pression constante sur l’outil.
Pour les petits travaux de façonnage et de finition, optez pour des ciseaux à lame chanfreinée
Conseils de sécurité
Portez une attention particulière pour que le tranchant de l’outil ne soit jamais aligné vers vous. La poussée de l’outil devrait toujours se faire vers l’extérieur du corps. Ainsi, si sa trajectoire est déviée, il y a moins de risque de blessures. Lors de l’utilisation d’un ciseau à bois, positionnez vos jambes en fonction d’un bon maintien dorsal. Restez souples dans vos mouvements. Si vos bras sont détendus et que vous ne tentez pas d’enlever trop de rebuts à la fois, vous serez moins sujets à faire des mouvements brusques et diminuerez, là aussi, le risque d’erreurs ou de blessures. |
Conservation du tranchant
Lorsque vous déposez les ciseaux à bois sur l’établi, préservez leur tranchant en plaçant le tranchant vers le haut (à l’envers). Veillez également à ce que le tranchant ne soit pas en contact avec d’autres objets de métal. Pour le rangement des ciseaux, vous pouvez utiliser des protège-lames individuels, des pochettes de rangement en tissu rigide (coton, cuir, etc.) ou vous fabriquer un râtelier à l’aide d’une pièce de bois percée d’une série de trous, destinés à recevoir vos ciseaux à bois.
En ce qui concerne l'AFFÛTAGE des ciseaux à bois
À l’achat d’un ciseau, le biseau de la lame est meulé à un angle de 25 degrés mais l’affûtage vous revient. Si vous travaillez uniquement des bois mous, ce biseau est suffisant. Toutefois, si vous utilisez des bois durs, il est courant de façonner un biseau plus important, allant de 30 à 35 degrés.
Si le tranchant de votre ciseau est abîmé, cassé ou a été en contact avec du métal, il vous faudra sûrement refaire son tranchant avant de l’affûter. Assurez-vous que le fil est à 90 degrés par rapport au chant du ciseau. Pour ce faire, rectifiez la lame sur une meule à sec. Cette opération terminée, il vous faut maintenant refaire l’angle, ou le biseau. Cette étape est délicate et demande une attention particulière si on ne veut pas surchauffer le métal, le rendant ainsi cassant et friable. Pour vous aider, façonnez un léger dos d’âne à la meule à l’aide d’une pierre à rectifier, diminuant ainsi la surface de contact entre la pierre et le ciseau. Ce dernier s’échauffera beaucoup moins rapidement et vous éviterez le risque de brûlure ou de bleuissement de la lame. Un ciseau dont la lame a été surchauffée pert rapidement son affûtage. Si cela devait vous arriver en façonnant le biseau, il vous faudra retourner sur la meule à sec pour enlever complètement la partie brûlée.
Nettoyez souvent les meules car l’accumulation de particules de métal dans leurs pores diminue le pouvoir abrasif et provoque plus rapidement l’échauffement du ciseau.
La prochaine étape consiste à affûter le ciseau.
Pour ce faire, placez le biseau à plat sur une pierre à affûtage en saisissant l’outil, face biseautée vers le bas, en étendant l’index le long de l’un des côtés. Appuyez du bout des doigts de l’autre main, juste au-dessus du tranchant. Déplacez ensuite la face biseautée dans un mouvement de va-et-vient sur toute la surface de la pierre afin de ne pas creuser la pierre inégalement. Refaire les mêmes étapes sur une pierre à grain fin. Une barbe de métal se formera sur le biseau (morfil); vous devez polir la planche de la lame sur la pierre à grain fin pour provoquer la cassure du morfil. Le tranchant est alors prêt à l’utilisation.
Particularités des ciseaux à bois japonais
 Un bon ciseau à bois doit s’affûter rapidement et conserver longtemps son tranchant. Or, pour affûter rapidement un ciseau, il faut qu’il soit fait d’un acier pas trop dur, mais dans ce cas, il ne tient pas l’affûtage. À l’inverse, pour que le tranchant dure dans le temps et qu’il garde toutes ses capacités de coupe, il faut que l’outil soit fait d’un acier dur, il devient alors difficile et très long à affûter. Les ciseaux japonais allient ces deux qualités sans en présenter les inconvénients. De même que les fers de rabots, les lames des ciseaux japonais sont façonnées en acier laminé. La lame évidée, le collet et la soie de l’outil sont fondus en un seul bloc pour garantir une parfaite liaison avec un manche en bois dur, lui-même renforcé à son extrémité par une épaisse virole. Leur lame est constituée de deux aciers : une couche d’acier doux pour former l’épaisseur du corps de l’outil et absorber les chocs et une couche d’acier plus dur au carbone trempé, à la semelle, pour former le tranchant. Entièrement forgés, les ciseaux japonais présentent une forme ergonomique et compacte qui les rend très agréables à utiliser, notamment dans les travaux de précision. La conception de ces outils permettra d’obtenir très facilement un fil parfait, ce qui les rend insurpassables dans les travaux de finition et d’ajustement. Pour les travaux de dégrossissage, il est préférable d’utiliser un ciseau de moindre qualité. En ce qui a trait à l’affûtage des ciseaux japonais, en aucun cas ils ne doivent être affûtés avec un touret classique à sec, car une température supérieure à 200o causerait des dommages irréversibles à l’outil. Vous devez donc utiliser exclusivement une pierre japonaise à 2 grains 1000/6000 ou une pierre diamantée ou une meule d’affûtage à l’eau.
Pierres d’affûtage
Plusieurs sortes de pierres existent sur le marché ainsi que des guides d’affûtage si vous avez de la difficulté à tenir le ciseau suivant l’angle désiré. Dans les deux cas, suivez les instructions du détaillant.
Les pierres au carbure de silicium et les pierres naturelles
Les pierres au carbure de silicium (carborundum) s’utilisent à l’eau ou à l’huile. D’un grain de 400, elles sont idéales pour dégrossir l’affûtage des outils conçus pour le travail du bois et conviennent aussi à l’affûtage des outils au carbure de tungstène.
La pierre naturelle à l’eau sert à émorfiler la finition taillée à la main, existe en différentes dimensions et formes (plates, gouges, burins) et s’utilise exclusivement à l’eau.
La pierre naturelle d’Arkansas est une pierre dure, au grain très fin, et est destinée à l'ultime finition de l’affûtage.
Les pierres japonaises
 La pierre rectangulaire japonaise à 2 grains sert pour l’affûtage à l’eau. Elle est reconnue pour être parmi les meilleures sur le marché. Elle permet de réaliser, à l’eau, de meilleurs affûtages qu’avec une pierre à l’huile. D’un côté, le grain de 1000, très abrasif, est utilisé pour l’affûtage et de l’autre côté, le grain de 6000 est utilisé pour entretenir le tranchant des outils à bois ou pour émorfiler, c’est-à-dire faire tomber le fil et obtenir un tranchant aussi coupant qu’une lame de rasoir.
Un jeu de pierres japonaises pour gouges et burins est également très  pratique pour l’affûtage des petits outils de sculpture. Un côté est biseauté et l’autre arrondi. Ces pierres sont généralement vendues par jeu de trois pierres de grains différents, allant de fin à très fin (1000, 4000, 8000). Elles permettent de réaliser à l’eau des affûtages d’une grande finesse.
Les pierres diamentées
À l’inverse des pierres d’affûtage classiques, les pierres d’affûtage diamantées offrent le grand avantage d’être très résistantes et leur surface ne se déforme pas, même après des centaines d’utilisations. Le diamant industriel recouvrant ces pierres est un abrasif fort efficace et permet de dégrossir un affûtage ou d’entretenir un tranchant plus rapidement que n’importe quel autre type de pierre. De très haute qualité, les pierres diamantées peuvent être utilisées avec de l’eau ou de l’huile très fine. Il existe quatre qualités de grain : extra fin, fin, moyen ou gros.
 Les pierres d’affûtage diamantées de petites dimensions sont moins coûteuses et présentent les même qualités d’efficacité et de longévité que les précédentes. Leurs petites tailles les rendent également utiles pour les fraises d’usinage (même au carbure de tungstène). Elles sont disponibles en grain extra fin, fin, moyen ou gros.
Les pierres diamantées coniques viennent en trois cônes différents qui permettent de réaliser facilement un affûtage ou d’enlever le morfil des biseaux intérieurs des outils de sculpture, tout en offrant l’avantage majeur de présenter une surface qui ne se déforme pas. Les cônes diamantés sont disponibles en grain fin uniquement.
Comme il est indispensable d’effectuer un léger biseau à l’intérieur du V des burins de sculpture, la lime diamantée permet de réussir parfaitement ce type d’affûtage. Le profil en losange très effilé de cette lime s’adapte parfaitement à tous les angles de burins, même ceux les plus fermés (à 45o).
Meules
Les meules plates à morfiler sont faites d’un mélange de caoutchouc très dur et d’abrasif et sont destinées à la finition ou à l’entretien du tranchant des outils pour le travail du bois.
Les meules de corridon blanc sont de qualité supérieure et spécialement conçues pour l’affûtage des outils tranchants. Leur composition et leur grain diminuent considérablement les risques de surchauffe et donc de détrempe des outils. Elles peuvent être montées sur tout type de touret à meuler en remplaçant les meules d’origine.
 Les meules profilées de corridon blanc permettent de réaliser un biseau d’affûtage à l’intérieur des gouges de sculpture. D’un diamètre extérieur de 60mm, elles peuvent être montées individuellement ou ensemble sur un axe de 13 mm de diamètre.
Finalement, la pierre à dresser les meules permet de raviver les meules encrassées ou d’en changer le profil.
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