On dit d’un système de finition qu’il est bon lorsqu’il protège et embellit le bois. Il nécessite plusieurs couches de produits de revêtement ayant chacune leur raison d’être. Chaque étape comporte un ordre d’application et nécessite des choix judicieux s’adaptant bien aux caractéristiques du bois, à la fonction d’utilisation du meuble et à vos goûts personnels.

En règle générale, nous pouvons dire qu’un système de finition comprend cinq phases :

1. La phase de tests
2. La phase préparatoire
3. La phase d’étanchéité
4. La phase de mise en teinte
5. La phase de finition du dessus

1. Phase de tests

La phase de tests est d’une importance capitale pour contrecarrer les mauvaises surprises. Une fois que votre système de finition est bien établi, prenez un morceau de rebu ayant servi à la confection de votre meuble ou du moins de la même essence de bois et appliquez l’ensemble du système de finition sur celui-ci (phases 2 à 5 inclusivement).

2. Phase préparatoire

La préparation du bois ancien ne s’effectue pas de la même façon que la préparation d’un bois neuf. Un bois ancien a parfois besoin d’être décapé, détaché, nettoyé, mais ne sera pas systématiquement poncé. S’il s’agit d’un meuble qui n’a qu’une valeur sentimentale, ce sont surtout vos goûts qui influeront sur la procédure à suivre, mais s’il s’agit d’un meuble antique, il faudra tenir compte de facteurs qui ne mettront pas en péril la valeur du meuble. Ce qui signifie conserver le fini original et préserver la patine naturelle de celui-ci.

Lorsqu’il s’agit de bois neuf, la phase préparatoire consiste à effectuer un ponçage de finition à l’aide de papier abrasif de grade no 120 pour les bois mous et de grade 150 pour les bois durs et en augmentant le grade jusqu’à 220.

Ce ponçage nécessite un très bon éclairage afin de percevoir toutes les marques des ponçages antérieurs et les faire disparaître. Il s’effectue dans le sens de la fibre du bois d’abord avec une ponceuse de finition et est suivi d’un ponçage manuel à l’aide d’un bloc à poncer. La dernière étape se fait immédiatement avant l’application du système de finition.

3. Phase d’étanchéité

Considérant que le taux d’absorption varie d’un bois à l’autre, pour garantir l’uniformité de la coloration, il est préférable de procéder à l’étanchéité de celui-ci. De plus, le bout de bois non scellé absorbe plus de teintes que l’ensemble de la pièce, il est donc préférable, là aussi de procéder à ‘application d’un produit scellant. La phase d’étanchéité se fait suite au ponçage de finition et avant la mise en teinte. Cette phase consiste à l’application d’un apprêt; enduit pour ponçage, d’une couche d’étanchéité pour fibre de bois ou d’un scellant. Ceux-ci bouchent les pores du bois et permettent une absorption de la finition et une couleur plus uniforme. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre scellant après ponçage en diluant votre produit de revêtement final avec une part de son diluant. Vous l’appliquez généreusement, vous essuyez l’excédent et vous poncez légèrement au papier abrasif de grade no 220.

Lorsque votre bois a des pores ouverts, par exemple le chêne, vous pouvez aussi choisir d’utiliser un bouche-pores. L’application se fait à l’aide d’un couteau à mastic ou un chiffon non pelucheux. Vous étendez le bouche-pores avec un mouvement circulaire pour que celui-ci pénètre bien le bois. Laissez sécher 5 minutes ou selon les indications du fabricant. Enlevez l’excédent à l’aide d’une raclette de plastique en tirant celle-ci dans le sens contraire de la fibre. Laissez le bois sécher durant toute une nuit. Poncez légèrement à l’aide d’un papier abrasif de grade no 320. enlevez complètement la poussière à l’aide d’un système d’aspiration avant de procéder aux étapes suivantes.

Lorsqu’il s’agit d’un meuble ancien qui sera fini à la cire, vous pouvez soit utiliser une huile ou un produit antitaches afin de mieux protéger le bois.

En polychromie sur bois, la phase d’étanchéité consiste à préparer le support afin de le rendre exempt d’aspérité à l’aide d’application de gesso traditionnel ou de gesso acrylique en multicouches, poncez entre chacune de celles-ci.

Finalement, tenez compte que l’application d’un scellant ou d’un bouche-pores aura un impact sur la mise en teinte, qui s’avérera plus pâle puisque ceux-ci réduisent l’absorption de la teinture.

4. Phase de mise en teinte

Les bois ayant des motifs naturels très ouvragés (loupe, ronce…) ou ayant une teinte déjà très colorée (bois exotiques) ou encore un bois très foncé (noyer noir, ébène) nécessitent souvent une finition transparente afin de ne pas obscurcir la fibre. Choisissez à ce moment, une huile pénétrante afin de rehausser la beauté de la fibre.

Les bois anciens portent souvent des traces de réparations ou des parties endommagées ou des couleurs inégales. Dans ce cas, effectuer une mise en teinte plus foncée est une bonne solution pour dissimuler les défauts.

L’utilisation de teintes contrastées sur le même meuble peut aussi donner un aspect décoratif intéressant.

En règle générale, on utilise une mise en teinte pâle pour :

1. Donner au bois brut un aspect rustique
2. Obtenir une sensation de profondeur
3. Rehausser ou amplifier les tons du bois.

Et, on utilise une mise en teinte foncée pour :

1. Rendre un bois quelconque intéressant
2. Rehausser une fibre distincte
3. Donner de la valeur au bois mou ou une apparence raffinée à un bois abordable.

Il existe un vaste choix de produits de mise en teinte, nous traiterons ici des quatre principaux : l’huile pénétrante, les teintures à base d’eau, à base d’huile et en gel.

L’huile pénétrante (huile danoise)

Est surtout utilisée sur les bois ayant une belle fibre, sur les meubles raffinés et les antiquités. Simple à appliquer, elle donne une coloration unie et peut être polie pour former une couche protectrice, mais ses vapeurs sont nocives, elle pâlit à la lumière, ne fonce pas suite à l’application de couches multiples et elle n’est pas compatible avec le polyuréthane à l’huile.

Les teintures à base d’eau

Sont utilisées sur les planchers, les meubles et boiseries. Elles sont sécuritaires, faciles à nettoyer, sèchent rapidement, possèdent une grande variété de couleurs, sont compatibles avec la plupart des couches finales, mais elle soulève généralement les fibres du bois et peut s’écailler ou occasionner des marques, si la couche finale ne convient pas.

Les teintures à l’huile

Sont permanente, ne soulèvent pas le grain du bois, peuvent être utilisées avec la plupart des couches finales, son temps de séchage est lent ce qui permet de travailler celle-ci plus longtemps, elles traitent et scellent le bois, mais ses vapeurs sont nocives, elles sont inflammables et souvent difficiles à nettoyer. Son utilisation tant à diminuer en fonction des facteurs environnementaux.

La teinture en gel

Est généralement à base d’huile, elle donne un fini uni, ne soulève pas le grain du bois, ne coule pas, peut être poli, est facile à appliquer et compatible avec la plupart des couches finales, mais la variété de couleur demeure limitée, elle coûte plus cher que les autres teintures, elle est difficile à nettoyer et requiert un polissage entre les couches.

5. La phase de finition du dessus

La phase de finition du dessus peut être considérée sous deux angles différents : une finition claire ou une finition peinte. La finition claire sert à protéger et à sceller le bois, elle donne un aspect d’apparence naturelle ou rustique. La finition peinte cache les défauts, permet des effets décoratifs et masque bien les matériaux bon marché que sont les contre-plaqués et les panneaux de particules ou autres.

Comme pour les teintures, il existe un vaste choix de produits de finition claire, nous traiterons ici quatre types : l’huile d’abrasin, la cire, le polyuréthane à base d’eau ou à base d’huile.

L’huile d’abrasin

Est préférée pour les meubles aux surfaces inégales, les boiseries, les antiquités et les bois dont les fibres comportent beaucoup de motifs. Elle s’applique facilement, donne une apparence naturelle, facile à retoucher et à enlever, mais elle n’est pas aussi durable que les autres types de finis et est incompatible avec le polyuréthane. Elles sont disponibles transparentes ou teintées.

La cire

Est recommandable sur les meubles antiques, les planchers et les meubles raffinés. Elle donne une apparence naturelle, sont faciles à retoucher par l’addition de nouvelles couches, elle peut être utilisée sur la plupart des couches finales et être polie dans le but d’obtenir le lustre désiré, mais elle est endommagée par l’alcool et par l’eau, elle s’use facilement et nécessite un entretien fréquent.

Le polyuréthane à l’eau

Est pratique pour les jouets, accessoires et meubles d’enfants, les dessus de tables, les planchers, les boiseries et les meubles en général. Son temps de séchage est rapide, est non toxique, ininflammable et résiste à l’alcool et à l’eau, mais il peut soulever le grain du bois et parfois donner une apparence d’un fini ayant l’apparence du plastique, il ne peut être appliqué sur une autre couche finale qu’une base à l’eau ou directement sur un scellant commercial après ponçage.

Le polyuréthane à l’huile

Est choisi lorsque les meubles requièrent une surface en couche finale très épaisse et durable. Donne facilement une finition lisse, résiste à l’eau et à l’alcool, mais est toxique, se nettoie difficilement, sèche lentement et est incompatible avec les autres couches finales qu’une base à l’huile.